10 ترفند برای عکس های عالی

2024 نویسنده: Malcolm Clapton | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 03:54

دوست داری عکس بگیری؟ پس این مقاله برای تو است. در اینجا 10 تکنیک ساده عکاسی را خواهید یافت که کیفیت تصاویر شما را بهبود می بخشد.

هانری کارتیه برسون، عکاس مشهور فرانسوی می‌گوید: «تعدادی از عکاس دائماً چیزها را از بین می‌برد. و وقتی آنها رفتند، هیچ نبوغی، هیچ چیز در دنیا آنها را وادار به بازگشت نخواهد کرد." برای اینکه "چیزهای ناپدید شده" را از دست ندهید، باید مهارت های خود را تقویت کنید. در اینجا چند نکته برای کمک به شما وجود دارد.

قانون یک سوم

این یک تکنیک ترکیب بندی است که در پایان قرن 18 ابداع شد و در ابتدا در نقاشی استفاده می شد.

کادر را با دو خط افقی و دو خط عمودی به 9 مستطیل تقسیم کنید (مانند تیک تاک). قاب به یک سوم مساوی عمودی و افقی تقسیم می شود. در نقاط تقاطع یک سوم، نقاط خاصی تشکیل می شود - "گره های توجه". اجسام اصلی قاب باید در این نقاط قرار گیرند.

طبق قوانین ادراک، شخص نمی تواند به یکباره توجه خود را به کل تصویر حفظ کند. گره توجه چشم را به خود جلب می کند و باعث می شود بیننده تمرکز کند. بنابراین، قانون یک سوم نه تنها ترکیب را ساده می کند، بلکه ادراک را نیز ساده می کند.

منظره یاب بسیاری از دوربین های مدرن مجهز به شبکه یک سوم هستند. در این مورد، تنها کاری که باید انجام دهید (مثلاً در عکاسی منظره) این است که مطمئن شوید که افق موازی با خط شبکه افقی است و اجسام کلیدی (درخت، کوه و غیره) در تقاطع یک سوم قرار دارند.

قانون یک سوم ساده و کاملاً همه کاره است (حتی مناسب برای پرتره). اما فریب نخورید عکس هایی وجود دارد که سوژه فقط می خواهد در مرکز باشد. و گاهی اوقات بهتر است آن را در لبه قرار دهید.

ساختن یک ترکیب بندی یکی از اجزای فرآیند عکس است. باید از قبل فکر شود. اما اگر زمان یا ایده ای ندارید، از قانون یک سوم استفاده کنید.

نسبت ابعاد

عکس‌ها معمولاً در نسبت تصویر اصلی خود (معمولاً 2: 3 یا 4: 3) خوب به نظر می‌رسند. اما نسبت جایگزین می تواند تأثیر غیرمنتظره ای داشته باشد و به طور چشمگیری تصویر را بهبود بخشد.

به جای اینکه فکر کردن به نسبت ابعاد و بازی با کراپ برای پس پردازش را رها کنید، بهتر است نگاه دقیق تری به موضوع عکس بیندازید و تصمیم بگیرید که کدام نسبت در مرحله عکاسی مناسب است.

بسیاری از دوربین‌ها به شما امکان می‌دهند نسبت تصویر را مستقیماً در دوربین تنظیم کنید، اما هنگام عکس‌برداری همزمان با فرمت RAW و JPEG، منبعی را برای برش در حین ویرایش خواهید داشت.

مزیت اصلی این است که تصویر را در نسبت تصویر انتخاب شده می بینید و دوربین یا سوژه را برای بهبود ترکیب بندی حرکت می دهید.

در عین حال، برش دادن خودسرانه تصاویر توصیه نمی شود - هنگام برش، بهتر است نسبت ابعاد خاصی را نیز رعایت کنید.

به تدریج، یاد خواهید گرفت که ببینید کدام نسبت تصویر به بهترین وجه بر ترکیب بندی تأکید دارد.

اندازه گیری نقطه ای

اندازه گیری تخمین روشنایی یک تصویر بر اساس میزان نور ورودی به دوربین است. این به شما امکان می دهد تصاویر را تاریک یا روشن نکنید. سه نوع اندازه گیری وجود دارد: وزن مرکزی، ماتریسی و نقطه ای.

با نورسنجی نقطه ای، روشنایی معمولاً از مرکز کادر یا از نقطه فوکوس فعال تعیین می شود. نورسنجی نقطه‌ای زمانی استفاده می‌شود که روشنایی سوژه با روشنایی پس‌زمینه بسیار متفاوت است و همچنین زمانی که اجسام بسیار روشن یا بسیار تیره در کادر وجود دارند.

نورسنجی نقطه ای معمولاً برای گرفتن عکس هایی با سوژه اصلی به درستی نوردهی شده استفاده می شود. روشنایی اشیاء دیگر نادیده گرفته می شود.

هرچه بیشتر از نورسنجی نقطه ای استفاده کنید، بیشتر در مورد نوردهی خواهید فهمید.

تعادل رنگ سفید

اگر با فرمت RAW عکاسی می‌کنید، می‌توانید بعداً تراز سفیدی را تغییر دهید.اما اگر می خواهید بلافاصله از تصاویر JPEG استفاده کنید و همچنان در نور مصنوعی یا ترکیبی عکس بگیرید، بهتر است تعادل رنگ سفید را به صورت دستی تنظیم کنید.

تنظیمات خاص به مدل دوربین بستگی دارد. اما اصل یکسان است.

از سوژه ای که رنگ خنثی دارد (مثلاً یک کارت خاکستری) در نوری که قصد دارید از کادر اصلی عکس بگیرید، عکس بگیرید. قاب گرفته شده را در تنظیمات به عنوان مرجع تعادل رنگ سفید تنظیم کنید. یک مرجع خنثی به شما امکان می دهد عکس های بعدی را تصحیح کنید و رنگ های قاب را طبیعی کنید.

شما همچنین می توانید از تراز سفیدی خود برای برجسته کردن تن رنگ ها در عکس خود استفاده کنید. از تکنیک توضیح داده شده در بالا استفاده کنید، اما استاندارد نباید بی رنگ، بلکه رنگی باشد. مثلا آبی سرد. رنگ مایل به زرد گرمی به قاب می‌دهد - دقیقاً همان چیزی که برای عکاسی از مه سپیده‌دم نیاز دارید.

فلاش

بسیاری از مردم از استفاده از فلاش چه داخلی و چه خارجی می ترسند. اما به محض اینکه با او "دوست شوید"، کیفیت عکس های شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

فلاش جهشی تعبیه شده در دوربین اغلب مورد تمسخر قرار می گیرد. فلاش اکسترنال واقعا بهترین عملکرد را دارد. اما از این توکار می توان برای درخشندگی چشم ها یا برجسته کردن سایه ها نیز استفاده کرد.

استفاده از فلش آسان است. واحدهای فلاش خارجی مختلفی وجود دارند که با سیستم اندازه گیری داخلی دوربین کار می کنند و نوردهی متعادلی را ایجاد می کنند.

هنگامی که شروع به استفاده از فلاش می کنید، به زودی خوشحال خواهید شد که آن را سرهم کنید و با کنترل دستی آزمایش کنید. فلاش یک ابزار عالی برای عکاسی روزمره است، نه فقط برای موقعیت های خاص. فقط امتحانش کن!

عمق میدان

این محدوده فاصله هایی است که در آن سوژه ها در کادر به صورت شارپ ظاهر می شوند. این یکی از پارامترهای کلیدی عکاسی است که از جمله می تواند باعث تار شدن تصاویر شود.

دیافراگم باز (f / 2.8) منجر به عمق میدان کم می شود. برعکس، دیافراگم کوچکتر (مانند f/16) میدان فوکوس را افزایش می دهد.

همچنین می توانید عمق میدان را با استفاده از فاصله کانونی و فاصله تا سوژه کنترل کنید. هر چه به سوژه ای که عکاسی می کنید نزدیکتر باشد یا از لنز با فاصله کانونی بیشتر استفاده کنید، عمق میدان کمتر می شود - فقط یک نوار باریک از عکس در فوکوس قرار می گیرد. و بالعکس.

بنابراین، هنگام انتخاب لنز برای عکاسی، به این فکر کنید که چگونه بر عمق میدان تأثیر می گذارد. در صورت نیاز دیافراگم و/یا فاصله را با سوژه تنظیم کنید.

فاصله بیش از حد کانونی

مفهوم دیگر مرتبط با عمق میدان، فاصله فوکوس هایپر کانونی است. احتمالاً مناظری را دیده‌اید که در آن پس‌زمینه و پیش‌زمینه به یک اندازه تیز هستند. برای رسیدن به این هدف در تصاویر خود، باید نحوه استفاده از فاصله هایپرفوکال را یاد بگیرید.

فاصله Hyperfocal فاصله تا لبه جلویی میدان فوکوس زمانی است که لنز در بی نهایت فوکوس شود.

به عبارت ساده، عمق میدان یکسان است، اما هنگام فوکوس در بی نهایت. مانند عمق میدان، فاصله هایپرفوکال به فاصله کانونی و دیافراگم لنز بستگی دارد. هرچه دیافراگم و فاصله کانونی نسبت به سوژه کمتر باشد، کوتاهتر است.

برنامه هایی وجود دارند که می توانند به شما در تعیین فاصله هایپر کانونی و عمق میدان کمک کنند. آنها فاصله کانونی ایده آل، فاصله تا سوژه و دیافراگم را به شما می گویند.

اگر گوشی هوشمندی در دست ندارید، می توانید فاصله کانونی مورد نیاز را با تمرکز بر روی یک سوم فاصله تا صحنه که قرار است شارپ باشد، تخمین بزنید. این تضمین می کند که پیش زمینه و پس زمینه تا حد امکان واضح هستند و از هدر رفتن میدان فوکوس با فوکوس بر روی اجسام دور جلوگیری می کند.

HDR طبیعی

بسیاری با عکس‌هایی برخورد کرده‌اند که در آن آسمان آبی زیبا و پیش‌زمینه تاریک وجود دارد یا پیش‌زمینه‌ای عالی وجود دارد و آسمان در یک نقطه سفید ادغام شده است.معمولاً به مقالاتی در مورد عکاسی در این مورد توصیه می شود که از فیلترهای ND استفاده کنند که میزان نور رسیده به دوربین را کاهش می دهد. اما در عصر عکاسی دیجیتال، روش جایگزینی وجود دارد.

دو یا سه عکس از یک نقطه، اما با نوردهی متفاوت بگیرید. سپس آنها را با هم ترکیب کنید. طیف وسیع تری از روشنایی دریافت خواهید کرد.

این تکنیک که به عنوان عکاسی HDR شناخته می‌شود، اغلب با عکس‌هایی با هاله زیاد (هاله‌های غیرطبیعی در اطراف اشیا)، بدون سیاهی یا سفیدی و رنگ‌های زنده همراه است.

اما عکس های HDR می توانند بسیار ظریف تر باشند.

به عنوان مثال، یک سری از دو یا سه عکس با اختلاف نوردهی 1-3 EV بگیرید. این ممکن است برای ایجاد یک تصویر ترکیبی که در آن جزئیات هم در هایلایت و هم در سایه ها وجود دارند کافی باشد.

می توانید فریم ها را در هر ویرایشگر عکسی که از عملکرد لایه ها پشتیبانی می کند ترکیب کنید. عکس ها را با هم ترکیب کنید و شفافیت نواحی مورد نظر را تنظیم کنید. در عین حال، سعی نکنید همه جا روشنایی یکسانی داشته باشید، با رنگ های میانی، سایه ها و نور بازی کنید.

اشکال هندسی

زمانی که عکاسان از دوربین‌هایی استفاده می‌کردند که آینه‌ای و وارونه بودند، حس ترکیب‌بندی را ایجاد کردند. آنها مجموعه‌ای از اشکال را دیدند، نه فقط اشیاء قابل تشخیص.

سعی کنید اشکال هندسی را در محیط اطراف خود ببینید. این به شما امکان می دهد ترکیب را بهبود بخشید. یک تمرین عالی در این مورد عکاسی از شهر و سایه است، اما پرتره و طبیعت بیجان نیز خوب هستند.

عکاسی سیاه و سفید

بسیاری از عکاسان پس از عکاسی، عکس های رنگی را به سیاه و سفید تبدیل می کنند. اما بهتر است بلافاصله به صورت تک رنگ عکاسی کنید و از قبل روی عکس سیاه و سفید فکر کنید.

برای این کار می توانید دوربین را طوری پیکربندی کنید که تصاویر به صورت همزمان با فرمت JPEG و RAW ذخیره شوند. سپس یک سبک تک رنگ یا یک حالت شبیه سازی فیلم b/w را انتخاب کنید.

بنابراین، تصاویر رنگی به صورت RAW ذخیره خواهند شد. این به شما این امکان را می دهد که بعد از عکسبرداری با آنها کار کنید. چه در حال استفاده از DSLR در نمای زنده، کامپکت یا بدون آینه، می‌توانید قبل از گرفتن عکس، صحنه را با کیفیت b/w روی صفحه ببینید.

هر عکاسی که نان خود را به دلایل موجه می خورد، ده ها هزار عکس زننده می گیرد. انسل آدامز

تکنیک های عکس شرح داده شده به شما کمک می کند تا کیفیت تصاویر خود را بهبود بخشید. آنها به ویژه برای مبتدیان مفید هستند. از تلاش نترسید، زیرا با تمرین، درک به دست می آید.