نحوه تنظیم صحیح دوربین: 6 مشکل رایج

2024 نویسنده: Malcolm Clapton | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 03:54

آیا می خواهید از اشتباهات رایج در بین بسیاری از عکاسان تازه کار (و نه تنها) اجتناب کنید؟ به این شش تنظیمات دوربین خود نگاهی بیندازید و این نکات سفارشی سازی را دنبال کنید تا عکس های خود را بهبود بخشید و حرفه ای بودن خود را بهبود بخشید.

1. تعادل رنگ سفید

اکثریت قریب به اتفاق عکس ها در حالت تعادل رنگ سفید خودکار گرفته می شوند. این یک انتخاب ساده است که در بیشتر موارد معقول است. اما 100% قابل اعتماد نیست.

به طور کلی، سیستم‌های تراز سفیدی تمایل به اصلاح انحرافات طبیعی رنگ در ناحیه نور دارند، به طوری که تصاویر بیش از حد ملایم به نظر می‌رسند. به عنوان مثال، نور گرم خورشید در اوایل صبح یا عصر می تواند خیلی سرد شود.

هنگام عکاسی در فضای باز، در بسیاری از موارد بهترین نتایج با استفاده از حالت‌های Daylight یا Sunny به دست می‌آید. آنها حتی می توانند نتایج بهتری نسبت به تنظیمات خودکار در شرایط سایه یا ابری ارائه دهند.

اکثر دوربین ها گزینه های تراز سفیدی سایه یا ابری را نیز ارائه می دهند تا کمی گرما به تصاویر شما اضافه کنند.

در برخی شرایط، این تغییر رنگ ممکن است بیش از حد باشد. با این حال، برای درک نحوه عملکرد هر تنظیم تراز سفیدی در شرایط مختلف، ارزش آن را دارد که دوربین خود را آزمایش کنید.

برای حداکثر کنترل، از راهنمای گمرک برای تعادل رنگ سفید استفاده کنید و مقدار را به صورت دستی تنظیم کنید.

دفترچه راهنمای دوربین شما دقیقاً به شما می گوید که چگونه این کار را انجام دهید، اما این روش مبتنی بر عکاسی از یک هدف خاکستری سفید یا خنثی (یک تکه مقوا به خوبی کار می کند) در همان نور سوژه و استفاده از آن تصویر برای تنظیم تعادل رنگ سفید است. … وقتی بعد از تنظیم دستی تراز سفیدی دوباره از یک کارت سفید یا خاکستری عکس می گیرید، باید خنثی شدن آن را ببینید.

اگر دوست دارید، می توانید از تنظیمات تراز سفیدی دوربین خود برای "گرم کردن" یا "خنک کردن" عکس های خود استفاده کنید. می‌توانید با یک هدف کالیبراسیون غیر خنثی آزمایش کنید.

2. تیزی

اکثر دوربین‌های دیجیتال به شما اجازه می‌دهند تا سطح وضوح اعمال شده بر روی تصاویر JPEG را هنگام پردازش آنها تنظیم کنید.

برخی از عکاسان پیشنهاد می‌کنند که حداکثر تنظیمات بهترین گزینه است، زیرا شفاف‌ترین تصاویر را ایجاد می‌کند. متأسفانه، این همیشه کار نمی کند. لبه های بسیار متضاد، مانند یک افق روشن، می توانند بریده شوند، بیش از حد تیز و هاله شوند.

در مقابل، استفاده از کوچکترین مقدار می تواند باعث شود تا جزئیات کوچک تا حدودی تار به نظر برسند. با این حال، این معمولا بهتر از لبه های بیش از حد نوک تیز به نظر می رسد.

بهترین راه برای دستیابی به نتایج خوب این است که شارپنینگ را با دقت اعمال کنید، به تدریج از تصویری به تصویر دیگر شارپ کنید تا به نتیجه عالی برسید. یا حداقل برای اکثر عکس ها از تنظیمات میان برد استفاده کنید.

3. فوکوس خودکار

بسیاری از عکاسان به دوربین های خود اجازه می دهند تا به طور خودکار نقطه فوکوس را برای عکاسی سریع تر و راحت تر تنظیم کنند. با این حال، اکثر دوربین ها تصور می کنند که هدف اصلی عکس نزدیک ترین جسم است و نزدیک به مرکز کادر است.

در حالی که این کار در بیشتر مواقع نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، اگر از فردی خارج از مرکز و با اشیاء زیادی در اطراف عکاسی می‌کنید، ممکن است دوربین روی لهجه‌های درست تأکید نکند.

راه حل این است که کنترل انتخاب نقطه AF را در دست بگیرید. بنابراین می توانید هات اسپات را در جای مناسب قرار دهید.

دفترچه راهنمای دوربین شما دقیقاً توضیح می دهد که کدام حالت را انتخاب کنید، اما به طور کلی به آن AF تک نقطه ای یا انتخاب AF می گویند.

پس از تنظیم حالت صحیح، از کنترل های ناوبری دوربین برای انتخاب نقطه AF که روی سوژه مورد نظر در کادر است استفاده کنید.

در برخی موارد، ممکن است متوجه شوید که نقطه AF با سوژه مورد نظر مطابقت ندارد. در چنین شرایطی باید از تکنیک فوکوس و ترکیب مجدد کادر استفاده کنید. برای انجام این کار، کافی است نقطه فوکوس خودکار مرکزی را انتخاب کنید (که معمولاً حساس ترین نقطه است) و دوربین را طوری حرکت دهید که روی سوژه قرار گیرد. سپس دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید تا دوربین روی لنز فوکوس کند. حالا انگشت خود را روی شاتر نگه دارید و عکس را بنویسید. وقتی از ترکیب بندی راضی هستید، دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس بگیرید.

4. همگام سازی فلش

به‌طور پیش‌فرض، دوربین‌ها برای روشن کردن فلاش در ابتدای نوردهی تنظیم شده‌اند. این مشکل در سرعت های شاتر سریع یا زمانی که سوژه و/یا دوربین ثابت است ایجاد نمی کند. اما با نوردهی طولانی یا در مورد اجسام متحرک، این می تواند به نتایج عجیبی منجر شود.

مشکل این است که تصویر شبح‌آلود و تار از سوژه توسط نسخه واضح و با نوردهی صحیح به جلو منتقل می‌شود. این تصور را ایجاد می کند که جسم در جهت مخالف حرکت می کند.

اگر وارد منوی دوربین (یا فلاش) شوید و عملکرد همگام سازی فلاش را در پرده دوم (Rear Sync) روشن کنید، می توانید به راحتی از این وضعیت خارج شوید. این باعث می شود که فلاش در پایان نوردهی روشن شود. سپس حرکت هر جسم به صورت تاری در پشت آن ثبت می شود و نه جلوی آن، که تصویر را بسیار طبیعی تر می کند و می تواند واقعاً بر سرعت حرکت تأکید کند.

5. کاهش نویز طولانی مدت

عملکرد کاهش نویز تصویر اصلی را با قاب سیاه مقایسه می کند و نویز آن را کم می کند تا عکس نهایی را به دست آورد. فریم مشکی دقیقاً از زمان نوردهی مشابه تصویر اصلی استفاده می کند، فقط شاتر باز نمی شود و نور به سنسور نمی رسد. ایده این است که نویزهای غیر تصادفی ناشی از تغییر در حساسیت پیکسل و قابل مشاهده در سرعت های شاتر پایین را ضبط کنیم.

در نتیجه، هنگام استفاده از عملکرد کاهش نویز، زمان ضبط یک عکس تقریبا دو برابر می شود، که مخصوصاً با نوردهی طولانی آزار دهنده است. بنابراین، بسیاری از عکاسان وسوسه می شوند که این ویژگی را غیرفعال کنند.

با این حال، نتایج حذف نویز ارزش صبر کردن را دارد.

البته، شما می توانید به طور مستقل با استفاده از نرم افزار ویرایش تصویر، استخراج فریم سیاه را انجام دهید، اما همچنان توصیه می شود که حداقل چند فریم سیاه را در طول عکسبرداری بگیرید، زیرا سطح نویز به دلیل گرم شدن سنسور در حین تصویربرداری تمایل به افزایش دارد. استفاده فشرده

مطمئن ترین روش استفاده از سیستم کاهش نویز داخلی دوربین است.

6. نوردهی طولانی مدت

بسیاری از عکاسان مشتاق توانایی خود را برای محکم نگه داشتن دوربین و در نتیجه کیفیت عکاسی با سرعت شاتر نسبتاً پایین دست بالا ارزیابی می کنند.

یک قانون کلی برای عکس های شارپ دستی با دوربین فول فریم استفاده از سرعت شاتر حداقل یک ثانیه تقسیم بر فاصله کانونی لنز است. این بدان معناست که اگر با لنز 100 میلی متری عکاسی می کنید، سرعت شاتر باید حداقل 1/100 ثانیه باشد.

این قانون را می توان با در نظر گرفتن ضریب برش (عامل افزایش فاصله کانونی) برای کار با دوربین های DX تطبیق داد. به عنوان مثال، یک لنز 100 میلی متری برای دوربین های دیجیتال نوع SLR (به عبارت دیگر، دوربین های DSLR) با سنسور APS-C (به عنوان مثال Canon EOS 700D) دارای ضریب برش 1، 6 است.در نتیجه، سرعت شاتر حداقل 1/160 ثانیه برای یک عکس تیز مورد نیاز است.

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که شاترهای دوربین های مدرن از یک مقیاس نوردهی استاندارد در کسری از ثانیه استفاده می کنند: برای نوردهی کوتاه، شمارنده کاهش می یابد و نوردهی با مخرج توصیف می شود: 1/100 → 100. 1/250 → 250 و غیره.

اکنون بسیاری از لنزهای عکاسی و برخی دوربین ها دارای سیستم لرزشگیر داخلی هستند. این اجازه می دهد تا هنگام عکاسی دستی، سرعت شاتر بالاتری داشته باشید.

به علاوه، برخی از لنزها جبران نوردهی تا 4eV را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد سرعت شاتر را بیشتر کاهش دهید - از 1/125 به 1/16.